KODAK MEDALIST II

來美國這麼久，有點誤把他鄉當故鄉的錯覺，從當初的文化衝突，到現在竟然可以欣賞某種程度的美式文化；對於美式機鏡也一樣，從當初的嗤之以鼻，到發覺早期科達的機鏡到博士倫的鏡頭其實頗有可觀之處。如果要我選最具美式風格的旁軸相機，那我僅會選這台號稱是美國徠卡的KODAK MEDALIST II(科達獎牌大師2型)，理由呢？若還在想這回事的人們，那肯定就是沒看過或是親自把玩過這台科達獎牌大師才有這種疑問。不過，什麼叫做美式風格呢? 閃亮，粗曠和簡單耐用卻不失原創性是個人主觀認定的美式風格。這些特點在這台科達獎牌大師2型一樣都不缺。

不鏽鋼的金屬原色，夠閃亮吧！  

驗明正身:科達獎牌大師2型，下圖左邊是距離/景深環，調焦時就會跟著連動。  

沒有弱不禁風的蛇蝮結構，整個後背可以解下來，夠粗曠兼具簡單耐用吧。  

事實上，後背還可以左右開弓，開左邊或開右邊可隨心所欲。


這是讓我不得不收的原因，左上角的金屬名牌最後一排字，清楚的寫著是ROCHESTER出產的。左邊第一顆是過片鈕，左邊第二顆是記數歸零鈕。

這台除了上述的背景和個人有特殊連接，難道這一台沒有其他過人之處嗎？當然有。這一台搭配的100 mm f3.5 Ektar 大概是科達曾經製作過最好的鏡頭之一，它究竟有何過人之處？老鏡的玩家們一定都知道大名鼎鼎的福輪達海麗爾Heliar吧，而這隻科達100 mm f3.5 Ektar骨子裡其實就是Heliar的結構(5片3群)，Kodak Ektar並非是一種鏡頭設計的名稱，而是所有Kodak最優秀鏡頭的總稱，據說這款Ektar 100 3.5是擁有比福倫達海麗爾還優異表現的改良款，聽起來實在引人遐想，若看倌跳往最後第二張的照片，那種將被攝體與背景抽離的層次，令觀者如臨現場的能力，就知曉這科達鏡頭的實力，

With its fast maximum aperture of f /3.5 this lens bring to photographic workers preferring larger negative sizes many of the picture-taking possibilities up to not restricted to miniature cameras. A carefully worked out formula, superior quality of the carefully chosen optical glass from which each one of the 5 elements is made, precision grinding, polishing and mounting, all contribute to make it a really outstanding lens. Aberrations, especially those in any way affecting excellent color reproduction, are virtually non-existent. To assure greater clarity and brilliance of black-and-white negatives and color purity in full-color pictures the lens has been Lumenized. A coupled range finder and an automatic depth of field indicator aid in exact focusing. An auxiliary infrared focusing mark is provided.

Kodak Data Book/Lens, Shutters and Portra Lenses ,
© 1948

這Heliar的結構說明了它先天的基因就很好，這隻鏡頭有多優秀呢？讓我舉個例子來説明，哈蘇的品質已無需我贅述，它所選用的蔡司更是代表光學的標竿，但是很少人知道柯達80mm其實是第一代哈蘇1000/1600主要選配的標準鏡（另可選配蔡司Tessar鏡），哈蘇第二代500完全採用蔡司的鏡頭，並不代表柯達的鏡頭不好，據悉最後用蔡司鏡頭最決定性的因素是為了降低成本，因為蔡司是專業的鏡頭廠，有能力靠大量生產來降低單位成本，這是柯達的罩門。然而這隻科達100 mm f3.5 Ektar優秀到讓當時攝影師寧願把它從medalist拔起來轉接在哈蘇1000/1600上使用，這樣應該足以説明這隻鏡頭的魅力了吧。此外，上世紀的40年代到50年代初期(科達獎牌大師I型起始於 1941，II型則是1949年二次大戰後才開始生產)，這一段期間科達所製作的機鏡，是公認用料和做工最好的精品，這也表示它後天的調養也極佳，所以這樣的組合讓Medalist II 注定成為傳世不朽的傳奇之一。

100 mm f3.5 Ektar係採用6系列無牙的濾鏡，最外面的黑色鐵環作用是把濾鏡咬住

真正科達原廠6系列無牙的濾鏡和遮光罩，出廠後歷經過70多年之後，跟著這台相機又回到最初的它們誕生的故鄉─羅徹斯特。


遮光罩跟相機合體，像不像戰車加砲管。




等等，我有提到這台的機身設計不同凡響之處嗎？還沒喔！也難怪大家還不特別欣賞這台科達獎牌大師。除了沒有弱不禁風的蛇蝮結構，它的快門設計好像是連桿式(相對於一般的齒輪組設計)，這種感覺在沒還送去CLA前最明顯，重的要命的快門，讓我一度以為收到了機王，誤認為快門鎖死了，還好CLA後的快門雖說不到像絲質般的滑順，但是手感也不錯了。另外，那個像潛望鏡的連動測距儀，才是會讓人嘖嘖稱奇的特點;第一次看到它那有如Bessa II一樣小的接目鏡，我心想真是可惜了，這麼好的相機卻配個這麼小(氣)的接目鏡，好比英雄不是配寶馬，卻是騎一頭驢子的畫面，你會以為透過這麼小的接目鏡看出去的景觀窗應該是很有侷促感，等湊上去仔細一瞧，結果居然有放大的效果，而且連動對焦的操作居然像駕駛艙操作潛望鏡的氛圍，讓人直覺上就會對這測距儀的非常信任，事實上準確度的確極佳。


這張圖的重點在於那一行字"DO NOT TURN THIS ROLLER＂,因為這是過片自動記數的機關所在，這也是很多人很喜歡這台科達獎牌大師2型原因，別看其貌不揚又笨拙，上片歸零之後，過片會自動上弦、記數和停止，這3合1 的功能就是我所謂的美式原創性，老美的東西乍看是粗枝大葉，其實蘊藏頗多令人驚喜的設計。你可以不必擔心因為開紅窗檢視過片到位了沒而導致底片曝光，當時這可算是很先進的功能。另外，比較亮的視窗就是取景窗，其下半部就「裂相」對焦，也算是很先進。兩個視窗單獨使用都很ok，但實際操作時需要經過幾次練習(因為眼睛得在兩個小窗之間移動)，才不會手忙腳亂。

前面說了這麼多，好像這台科達獎牌大師有多了不起，那為何市面上不多見呢? 唉，真材實料讓它後天調養雖佳，但是缺點就是重，比相同6X9片幅的Bessa II 或 Ensign APO重多了，所以應該沒人會想把一個迷你戰車掛在身上。不論外型或重量，跟Bessa II 或 Ensign APO相比，它都少了點風雅的氣質，況且它簡直毫無人體工學而言，很難手持，只適合上腳架。此外，這台科達獎牌專家吃的是停產的620底片才是它的致命傷。這620底片長得雖然很像120底片，但是捲片軸非常細，整支620底片的體積比120底片小一點，不過一般的相機只要底片室大一些應可以拿120底片替代620底片，不幸的是這台科達獎牌大師的底片室很窄，不動點手腳的話，是容不下現代120底片。

如何做呢？第一是寄給可能是唯一專門在改這型相機的加州光頭山相機的Ken修改，但所費不貲，約莫等同再買一台，而且來回耗掉的時間不是僅僅十天半個月這種程度，你大概要預估10週到半年不等，就我而言，好說歹說才請他在12週左右完工，他老兄手上待改的相機可用堆積如山來形容，我在第8週左右催他，他很客氣的把手上的工作清單給我看，我一看差點沒暈倒，word表格大概寫滿了30台各式相機待改，我看從前請他改的同好在論壇留言，大意是差不多你根本已經忘了有請他改過相機這一回事時，你才會出乎意料收到相機包裹。 

第二種方式是先去弄幾支620的片軸，靠它來收已經拍過的120底片，另一頭的120底片要用小刀或指甲剪削去120的片軸上下凸出底片的部分，然後把修剪後的120底片塞入底片室，如此還是讓這台科達獎牌大師復活變成一尾活龍，可以正常拍攝出片，不過送洗時，你每次都得好聲好氣的跟老闆拜託請他把空的620片軸(或是你已經削好的120片軸)還你，要不然下一次就又要再上另一個空的620片軸或是再削一次片軸。

個人選的是第一種方式，雖然Ken板金的方式還蠻粗慥，說來就是把120片軸會卡到的地方敲深一點，破損處甚至還會用補丁強化，所以上片軸時要有些技巧，但不可否認的是不但好用且一勞永逸，省的每次拍攝都要事前加工，而且Ken還會順便做個CLA，這樣的操作手感會好上非常多，他還會附上他的快門測試報告和操作的注意事項(註)，所以堪稱物有所值。 

上片時要斜切置入


蠻粗慥的板金，但絕對可用。


這就是Ken的CLA報告，手上這一台低速快門還蠻準的，高速就不行了，1/200檔其實才1/150秒，1/400檔其實才1/250秒 。
 
這台既然叫做科達獎牌大師，到底拍出來的東西到底是否有達到大師的程度，所謂眼見為憑，就由觀者自行評斷吧。這海麗爾Heliar的結構是著名的人像鏡，其實那種綿密的階調，拿來拍風景也是極佳。這種6X9片幅的相機又稱「大八張」，一捲120底片恰好可以拍滿8張，我就一刀不剪完整列示完全靠它的過片自動記數的功能拍的E100VS，您將發現每一張的畫面都是準確6X9，完全沒有被裁切到。拍照的下午，天氣極差，絕大時刻都非常暗的陰天，僅有非常短暫的時間，太陽從厚厚的雲層突然露臉，所以我也來不及架上腳架，結果沖洗的成相居然有美化的效果，沒有現場濃濃的蕭瑟氣氛。



















每回把玩這台笨重的科達獎牌大師的時候，都彷彿我穿越時空又回到上世紀的40年代，重新感受那時經典的美式工藝，說真的，這種飄飄然的感覺讓我每次都會不經意的對它露齒微笑耶。

註:其實這種老相機要注意的地方都差不多，Ken說最常見的3點，我就順手把想到的都補充上來如下:

1.相機要先架好到定位才操作。這是說沒事別亂按快門，尤其是手風琴機如Bessa II 或 Ensign Autorange，一定要鏡頭從機身拉出來後到定位，才可以動作，輕則按紐卡死，甚至結構損壞。這一台Medalist II也是一樣要先到定位，快門才按得動。
2.上弦之後，就別更換快門速度，所以快門速度要先調好再上弦。
3.上弦之後，盡快擊發快門，否則快門彈簧容易鬆弛。
4.相機長期不用時，不但不能上弦，而且快門檔次最好置於B快門。
5.相機長期不用時，鏡頭最好至於無限遠處，使鏡頭裡面的空間/氣最少。
6.手風琴機或是皮腔相機最好是展開至入防潮相收藏，以防皮腔受潮黏在一起導至再展開時脫落或破損。

Per 楊惠民師傅的觀點:

您的器材若有段時間不用，請按下列的做法存放 .... 

(1) leica M系列機身鏡頭 : 請將機身鏡頭分開存放 , 機身不要蓋機身蓋 , 讓捲片與快門組件的油氣可揮散 , 以避免日後 Finder和 RF System 光學組件卡油霧 , 鏡頭也是不要蓋鏡頭後蓋 , 讓 Helicoid調焦環油氣可揮散 , 以避免表面積大的鏡片光圈葉片卡油霧油氣 .... 

(2) Hasselblad SWC系列 : 機身後方也是 , 可掛個片盒 , 但裝菲林片軸抽出一點 , 讓捲片與上快門組件的油氣可揮散 , 以避免鏡片卡油霧 , 另也可裝單薄機身後蓋也可 , 因沒那麼氣閉 ( 間隙較大 ) .... 哈蘇各系列鏡頭 ( C CF CFI CFE F FE ) 也是 , 鏡頭也是 不要蓋鏡頭後蓋 , 讓 Helicoid調焦環 油氣可揮散 , 以避免表面積大的鏡片 . 快門&光圈葉片 卡油霧油氣 ....

(3) Rolleiflex TLR : 請將背蓋掀開一點 , 讓潮濕水氣或油氣可揮散出 , 以避免的鏡片 . 快門&光圈葉片卡油霧油氣 .... 鏡頭後蓋與機身蓋是外出拍照時用的 , 不是放在防潮箱存放用的 .... 以上也適用所有廠牌的 傳統菲林機械相機與鏡頭